|
||||||||||||||||
| ПУТЕШЕСТВИЕ В ОДЕССУ НА 1-е АПРЕЛЯ | ||||||||||||||||
| Есть в мире такие места, которые обязательно нужно посетить в определённое время. Как Венеция или Рио-де-Жанейро ассоциируются со своими знаменитыми карнавалами, так и впечатления об Одессе никогда не будут полными без Юморины. Безусловно, для вдумчивого погружения в город лучше выбрать другое время, когда туристической суеты на улицах поменьше.
Но хотя бы раз стоит поучаствовать и в весёлом безумии, которое ежегодно устраивают себе одесситы и многочисленные приезжие на улицах столицы юмора 1 апреля. Только гостиницу лучше зарезервировать заранее, недели за три-четыре. Всё-таки наплыв народа в это время приличный. Мы именно так и поступили, и утром в четверг, 31 марта, выехали из Киева, будучи спокойными за два предстоящих ночлега. Тем, кто ещё не успел прокатиться по трассе Киев-Одесса после реконструкции 2003-2004 гг., сообщаю, что автобана там нет. Точнее, нет «автомагистрали» в том значении, которое вкладывают в этот термин отечественные ПДД. Есть просто хорошая дорога, по два ряда в каждом направлении на всём протяжении. Местами – очень хорошая. До такой степени, что я вдруг начинал себя ощущать где-то за западными рубежами Родины. Очень похоже, скажем, на венгерские автобаны (они похуже западноевропейских, но вполне на уровне). Когда-то такие желанные старые участки четырёхрядки от Киева до Жашкова и 70 км до Одессы уже воспринимаются как второстепенные. Но всё-таки ограничений пока ещё много: населённые пункты на белом фоне, левые повороты и пешеходные переходы. ДАІ очень любит эти ограничения «60-40» на развязках, но не гнушается контролировать и «90» на провоцирующих скоростную езду участках. Встречные предупреждают не всегда, к тому же сигнализировать часто мешают отбойники, но меня шестое чувство не подвело ни разу. Правда, мы и не торопились. Почувствовав себя «немножко в Европе», я вдруг неожиданно для себя стал придерживаться «автобанного» режима 130. В общем, дорога сейчас занимает примерно 4 часа. Ну к чему спешить, когда целый день впереди, а по дороге есть достопримечательности. Например, Белая Церковь или Умань. Правда, в эту пору знаменитые парки «Александрия» и «Софиевка» ещё не привлекают буйством зелени, поэтому их на этот раз пропустили. Но между Белой Церковью и Жашковым можно найти ещё кое-что… За Острой Могилой поворот направо по указателю на Володарку. Дальше – второй поворот направо, на Ожоговку. Через это село едем всё время по главной. Попетляв, дорога выводит на окраину, откуда уже видно зелёные купола удивительной церкви в соседнем селе Пархомовка. Это церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1903-1906 гг.) – уникальный памятник культовой православной архитектуры. Необычность форм кирпичного сооружения с пятидесятиметровой колокольней видна уже с дороги. Ничего удивительного – к созданию храма приложил руку Николай Рерих. В начале прошлого века он сдружился с хозяином местных земель Виктором Голубевым на почве общего увлечения культурой Востока. Отсюда – особый неславянский символизм во внешнем и внутреннем оформлении церкви. Все эти несимметричные кресты, языческие знаки и даже свастики. Официальная церковь два года не соглашалась освятить этот храм, но всё же сдалась. Лично Рериху принадлежат эскизы мозаик «Спас Нерукотворный» и «Покров Богородицы», а «воплощал мечту о красоте» со смесью романских и древнерусских элементов архитектор Покровский. Жаль, что все двери были закрыты на висячие замки, и поблизости не было никого, кто мог бы нам помочь оценить интерьеры… Времени оставалось много, и мы решили съездить ещё в Руде Село, где, по каталогу, значился дворец и парк – памятники архитектуры. От Пархомовки через Володарку прямо, а на Т-образном перекрёстке за Косовкой – направо, по указателю на Сквиру. Летний дворец бывших хозяев Белоцерковщины магнатов Браницких (XVIII-XIX вв.) сейчас расположен в центре села, рядом с сельсоветом (с главной дороги поворот направо возле зеленого ларька). Хотя главный подъезд к нему раньше был немного ниже, но штурмовать эту уходящую круто вверх грунтовку, особенно в сырую погоду, не рекомендуется. Сам дворец, как и парк, в плачевном состоянии. Не понятно, что с ним делают селяне, но остался от него практически только фасад. Символично, что даже таблички «Охраняется законом…» на нём уже нет. Зато пока ещё сохранился интересный барельеф над порталом, напоминающий о самой славной чете из рода Браницких – Франциске-Ксаверие и его жене Александре. Остаётся выбраться обратно на Одесскую трассу (если ехать через Тетиев – на круговом движении в центре села нужно повернуть налево). Время уже обеденное и очень хорошо, что в Жашкове открылся очередной «Казачок» – как раз то, что нужно и то, где нужно. Ресторанчик отвоевал себе жизненное пространство у жашковских аборигенов – бабушек с беляшами. Правда, победа эта ещё не окончательная – стихийный рынок отказался переезжать на благоустроенную территорию по соседству, и бабушки со своими лотками продолжают рисковать жизнью прямо на трассе. Кстати, в с. Ульяновка, что возле старого поворота на Голованёвск, можно заехать в гости к мегазвезде украинской попсы Михаилу Поплавскому. Здесь его отчий дом, и по этому случаю он открыл собственный придорожный ресторанчик «Батьківська хата». Ориентир – большой комплекс дорожного сервиса «Ятрань» с мотелем и заправкой. Кухня достойная, обслуга вышколенная. Бедные официантки… Зная стиль общения Поплавского с подчинёнными, им можно только посочувствовать. Анекдот про прачечную и Министерство культуры – это точно про него. :) ***** В Одессе у нас был забронирован номер в мини-гостинице под звучным названием «Резиденция «Особняк» (ул. Фонтанская дорога, 71; тел: (048) 237-2410, 777-4406). Хотя слышал о ней нелестные отзывы, реальной проблемой оказалась только недостаточная звукоизоляция и не слишком удачное расположение. Найти отельчик оказалось непросто, администрация явно поскупилась на указатели. Возле трамвайной остановки «8-я станция Большого Фонтана» нужно свернуть через пути в переулок и искать справа невзрачные ворота санатория «Мирный», а дальше – по малюсеньким указателям. В остальном «резиденция» оказалась достаточно уютной, комфортной и, что немаловажно, недорогой – от 180 грн. за двухместный номер. До Аркадии – рукой подать, минут 10 пешком. Такси до центра оттуда стоит около 15 грн. Другие приличные гостиницы аналогичного класса в этом районе: «Виктория» (ул. Генуэзская, 24а; тел: (0482) 61-8903) и «Валентина» (пер. Курортный, 9; тел: (0482) 63-2587, 60-8918), а также новенький трёхзвёздочный отель «Маррион» (ул. Дмитрия Донского, 7; тел: (048) 777-2222). В первый вечер немного прогулялись и поужинали в центре, а на следующий день устроили полноценную экскурсию по праздничному городу. Изложу свой план, как в течении дня обойти всё самое интересное. Маршрут лучше всего начать от квартала между Думской площадью и ул. Ланжероновской. Здесь самый-самый центр Одессы, тут стоит Городская дума («Старая биржа», 1829-37 гг.) и Археологический музей со знаменитой египетской коллекцией и копией ватиканского Лаокоона у входа, памятник Пушкину спиной к Думе и глядящая в море трофейная пушка с потопленного во время Крымской войны английского фрегата «Тигр», скульптуоа «Дети и лягушка» и пенёк самого старого одесского дуба. А чуть в стороне по Ланжероновской – знаменитый Литературный музей с садом скульптур, в котором ежегодно появляется очередной шуточный памятник героям одесского фольклора (вечному еврею Рабиновичу, «Грядущему гению», Михаилу Жванецкому, Джинсовому Дюку, Косте-моряку и др.). На этот раз торжественно открыли памятник Одесскому читателю в виде увлечённой чтением российско-украинского разговорника императрицы Екатерины II с фаворитами. Один из красивейших в мире Театр оперы и балета (1884-87 гг.), к сожалению, всё ещё на бесконечной реставрации – попасть внутрь и поразиться интерьерам фойе и зрительного зала пока проблематично. Но с фасада леса давно убрали и можно свободно любоваться работой венских архитекторов Г.Гельмера и Ф.Фельнера, которые набили руку на театрах в Вене, Будапеште, Дрездене и Загребе. От Думской площади начинается Приморский бульвар, по которому обязан совершить променад каждый приезжий. Панорама моря и порта с одной стороны, отреставрированные фасады самых шикарных домов XIX в. с другой и зелёные аллеи с лавочками посередине. Гостиница «Лондонская» (Приморский бул., 11) известна не только как памятник архитектуры, но и как место, «освящённое» такими знаменитостями, как Куприн, Чехов, Бунин, Маяковский и Утёсов. При желании можно зайти в дорогущее кафе, оценить интерьеры и уютный Летний сад со старыми платанами и скульптурами. Дальше будет бывший дворец княгини Нарышкиной (Приморский бул., 9), в котором разместился Дворец культуры моряков. В центре бульвара – самый знаменитый символ Одессы, памятник герцогу Арману де Ришелье в римской тоге. В XIX в. этот градоначальник стал культовой фигурой, завоевав своим мудрым правлением сердца одесситов, которые по-свойски звали его просто Дюк. Всем известно, что именно от него «к низу лестница сбегает прямо к порту». А зачем нужно «посмотреть на Дюка со второго люка», уточнять не буду. :) В конце концов, бульвар упирается в Воронцовский дворец (1824-1827 гг.) с колоннадой бельведера над морем. Само здание, в советское время обжитое и доведённое до ручки юными пионерами, очень нуждается в реконструкции. Таблички предупреждают, что слишком близко подходить не стоит, «а то снег башка попадёт…». Прежде, чем двигаться дальше на бульвар Искусств, можно заглянуть в тихий Воронцовский переулок, поискать знаменитый «Плоский дом» (пер. Воронцовский, 4), при взгляде на который с определённого ракурса создаётся полная иллюзия, что здание имеет только одну стену – фасадную. За Воронцовским дворцом – «Тёщин мост», который ощутимо вибрирует под ногами при большом скоплении народа. По легенде, построен по приказу одного из местных партийных бонз, чтобы ему было удобнее добираться через овраг в гости к тёще. Он упирается в «Старую Одессу» - скверик, в котором собраны различные «малые архитектурные формы», свезённые с разных концов города: беседка, бронзовый грифон, ажурный мостик и т.д. Главными достопримечательностями коротенького Бульвара Искусств (так и не понял, почему он так называется) является Шахский дворец (XIX в.), напоминающий средневековый замок с восточными мотивами. Построил его польский магнат Бржозовский, а «шахским» он стал после того, как в 1909 г. в нём нашёл временное пристанище политический беженец из Персии, иранский шах Мохамед Али (не боксёр). Сейчас здание принадлежит "Морскому транспортному банку". И это очень хорошо. Хоть внутрь попасть не удастся, зато банк капитально реконструировал этот памятник архитектуры и теперь он разительно отличается от заброшенного Воронцовского дворца. Рядом – ещё один символ Одессы, «Дом с атлантами» (ул. Гоголя, 7). Собственно, два атланта, взвалившие на спины земной шар, и являются одной из многочисленных «визитных карточек» города. Атланты подпирают балконы и других домов на улице Гоголя. В отходящем перпендикулярно переулке Сабанеев Мост можно взглянуть на дворец Толстого (1830 г.), где сейчас разместился Дом учёных. А по переулку Некрасова с противоположной стороны улицы можно выйти на Преображенскую и прогуляться два квартала по Софийской до дворца Нарышкиных (1805-10 гг.), где разместился Художественный музей. Сам дворец выполнен в скромном классическом стиле, но под ним – подвал, катакомбы и искусственная пещера с гротом. Правда, мы не попали, поскольку 1 апреля во всей Одессе выходной. Возвращаемся на Преображенскую и двигаемся до Соборной площади. Сейчас её главным украшением, как и до революции, является Кафедральный Спасо-Преображенский собор. Он был построен в 1809 г., но в тридцатых годах прошлого века территорию площади решили расчистить для культурного отдыха граждан посредством контролируемого взрыва. Восстановили собор только сейчас, и он парадно блистает на солнце новенькими золотыми крестами. Но меня больше всего удивило, что советский период благополучно пережил соседствующий с ним памятник графу Воронцову, генерал-губернаторствовавшему в Одессе в пушкинские времена. Не знаю, чем так угодил граф большевикам, но «осквернить» памятник они решились только пушкинской эпиграммой "...Полу-подлец, но есть надежда, что станет полным, наконец". Так поэт отомстил своему бывшему покровителю за высылку из Одессы. Сейчас этой таблички уже нету. От Соборной площади начинается вечно заполненная туристами Дерибасовская, отсюда же ежегодно 1-го апреля стартует Парад юмора. Мы как раз попали на начало. Не скажу, что зрелище меня сильно впечатлило, но, в общем, весело. Например, сразу три Верки Сердючки на фанерном корабле «Евровидение» с лозунгом «Фанера – двигатель эстрады», очень колоритные «новые русские» с пудовыми цепями на шеях и даже реальные совершенно подорванные молодожёны в длинном лимузине. Шутки комментатора, к счастью, почти не касались политики, которая как раз в это время бурлила в городе очередным «мерским» противостоянием Гурвица и Боделана. Чаще обыгрывались коммунальные проблемы. Но больше народ веселил себя сам. Поролоновые носы и уши уже не актуальны, сейчас самый писк – раскрашивать себя с головы до ног легкосмываемой краской из специальных баллончиков, которые продают на каждом углу. Более профессиональное оформление лиц и других частей тел за небольшую плату практикуют уличные художники. Но вот участники парада разошлись по своим точкам, и улица освободилась для относительно свободного передвижения. Народу здесь море всегда, но на Юморину – особенно. К нетрадиционным памятникам в сквере («Лев и львица», Утёсов, «Двенадцатый стул», Уточкин) стоят очереди желающих сфотографироваться, сам сквер забит лотками сувенирщиков и стендами уличных карикатуристов. Отдохнуть от суеты лучше в «Пассаже» (ул. Преображенская, 3), где очень светло и красиво, хотя цены в бутиках совсем не смешные. Ещё более грандиозный торговый центр открылся совсем недавно на Греческой площади – его видно с Дерибасовской. Над историческим зданием надстроили ультрасовременную стекляшку. Получилось, как минимум, оригинально. Первые этажи зданий на Дерибасовской также почти полностью заняты магазинами, кафе и ресторанами. Место для отдыха и подкрепления сил можно выбрать на любой вкус, но в экскурсионных целях обязательно нужно посетить бар «Гамбринус» (ул. Дерибасовская, 31), известный с 1883 г. Это, конечно, уже не тот знаменитый «Гамбринус» из одноимённого рассказа Куприна – присутствует «неканоническая» вывеска, в то же время отсутствует скульптурное изображение самого бога пивоварения и картины, изображающие застолья народов мира. Да и расположен он уже не на том месте (настоящий был на углу Преображенской и Дерибасовской). Зато есть столы из бочек, а на сцене всё так же играет скрипач (правда, не Сашка, а Яшка). И фирменное пиво «Гамбринус» весьма недурственно, и цены божеские. А вот кафе «Фанкони» (ул. Екатерининская, 8/10), где собиралась когда-то одесская богема и любил отдыхать знаменитый бандит Мишка Япончик, и сейчас на своём месте. В самом конце Дерибасовской (точнее, в самом начале) стоит памятник самому Иосифу Дерибасу, первому одесскому градоначальнику, лично командовавшему в 1789 г. штурмом турецкой крепости Хаджибей (располагалась приблизительно на месте Воронцовского дворца), а затем руководившему закладкой нового города. Похоже, скульптор, по одесской традиции, решил подшутить и над славным вице-адмиралом. Его фигурка с лопатой выглядит такой нескладной, что прозвана одесситами «кузнечиком». Прежде, чем отправиться на осмотр остатков самых старых сооружений города, вернёмся по Дерибасовской на квартал назад, где её пересекает мощёная Пушкинская. Это – главная улица, ведущая от вокзала в центр. Здесь тоже много интересных зданий, самым заметным из которых является «Новая биржа» (1892 г.) на углу ул. Бунина. Сейчас в здании в стиле венецианской готики (строил его венецианец Бернардацци) располагается Филармония, хотя поговаривают, что аккустика там специально была спланирована так, чтобы коммерсанты не могли подслушать разговоры друг-друга. А напротив – богато украшенная барочной лепниной гостиница «Красная» (1899 г.), которой уже возвращено старое название «Бристоль» (ул. Пушкинская, 15). Рядом – музей Пушкина с бронзовым памятником у входа (ул. Пушкинская, 13), а также Музей Западного и Восточного искусств в бывшем дворце Абазы (ул. Пушкинская, 9). Тем временем мы попадаем на Греческую, которая высоким мостом пересекает пару улиц и упирается в Канатную. По ней налево до переулка Нахимова, который выводит прямо к центральному входу в парк им. Шевченко. Здесь находится всё, что осталось от Суворовской крепости (1799 г.): одна башня, аркада Карантинной стены и ржавая пушка. Всё щедро расписано граффити. Очевидно, истории фортификационного искусства городские власти особого внимания не уделяют. Как, впрочем, и туристы. Здесь почти безлюдно даже во время массового наплыва народа. И пока деревья на склонах не покрылись зеленью, из арок можно спокойно созерцать индустриальную панораму огромного морского порта. Здесь основная часть экскурсии подходит к концу. Дальше аллея выведет к Ланжерону, где есть пляж и украинский ресторан «Хуторок», обустроившийся среди остатков крепости. А можно вернуться немного назад, по Карантинному спуску попасть на Таможенную площадь и по Приморской улице выйти к Морскому вокзалу, взглянуть вблизи на «Золотое дитя» работы Эрнста Неизвесного, высоченную башню гостиницы «Одесса» (быв. «Кемпински») и зеркальное здание самого Морвокзала. Отсюда можно выбраться на небольшую морскую прогулку на катере или отправиться на штурм Потёмкинской лестницы. 192 ступени преодолеть не так легко, как кажется сверху. Хороший отдых на летней площадке какого-нибудь кафе будет далеко не лишним. От Дюка начнём знакомство с одесским общепитом. Проще всего упасть под зонтиками прямо у Потёмкинской лестницы, но лучше поискать место поуютнее. Ещё совсем недавно прямо за Дюком находилось одно из самых колоритных заведений Одессы «Дежавю», веселившее посетителей обстановкой в «советском» стиле 30-х годов, по мотивам одноименного кинофильма режисера Юлиуса Махульского. Сейчас в городе осталось только второе «Дежавю» с приставкой «Ля Мер», входящее в киевскую сеть "Козырная карта". А за Дюком открыли дорогой ресторан «Бульвар»" (пл. Екатериниская, 1) со староодесской кухней. На Дерибасовской очень рекомендую «Стейк-Хаус» (ул. Дерибасовская, 20), имеющий репутацию респектабельного и демократичного заведения с отличным обслуживанием и великолепной кухней (50 грн. за основное блюдо). Неподалёку – потрясающе колоритный кабачок «Друзья и пиво» (ул. Дерибасовская, 9), оформленный в стиле старой одесской квартиры (40 грн. за блюдо). Украинского национального колорита лучше поискать в ресторане «Куманець» (ул. Гаванная, 7). Здесь и сельский антураж в интерьере, и сытные жирные блюда традиционной кухни, и горилочка пьётся особо легко. Но самым уютным заведением из всех, что удалось посетить в Одессе, оказался небольшой ресторанчик «Толстый Мозес» (ул. Екатериненская, 8/11). Во-первых, всяческих похвал заслуживает кухня, собранная в одном меню из разных стран Европы. Только здесь в Украине мы встретили, например, настоящий ницианский салат «Нисуаз» (в меню он почему-то назван «Никосия») и правильный итальянский десерт «Тирамису» – всё из оригинальных компонентов. Во-вторых, обслуживание. Добродушные, внимательные и ненавязчивые официанты заслуживают самых щедрых чаевых. И, в-третьих, атмосфера почти домашнего уюта и спокойствия. Совершенно не жалко выложить 150-200 грн. за отличный ужин на двоих. В летний же сезон по вечерам все свои огни зажигает Аркадия. Это не просто элитный пляж, это особая зона бурных и недешёвых развлечений, настоящая одесская Ривьера. Она как магнитом притягивает как состоятельных одесситов, так и заезжих моряков, и столичную публику, которая стремится по выходным в Южную Пальмиру вдохнуть морского воздуха и потратить честно (или не очень) заработанные деньги. Здесь можно весело провести остаток вечера, или даже всю ночь, если хватит сил… ***** Пару достопримечательностей мы оставили на следующее утро. Не могли же мы уехать из города, не посетив «Привоз»! Рынок просто поражает своими размерами. Частично реконструирован и облагорожен, но ходить по светлым «супермаркетным» павильонам со стандартным ассортиментом не тянет. Нам в самую гущу, где грязь, крики и толкотня. Рыбные ряды безошибочно находим по запаху, в самом конце, если идти от вокзала. Что ещё привезти с собой из Одессы, как не сушёных бычков! И понимаем, что всё это съесть не удастся, но рука тянется и тянется. Наколотые они, что ли? :) А уже за чертой города, после окружной, в с. Нерубайское свернули по указателю на Музей партизанской славы. Честно говоря, сама «партизанская слава» нас, воспитанных советской образовательной системой в духе стойкого отвращения ко всякого рода героическому прошлому, особо не интересовала. Но именно здесь можно официально, за 6 гривен (плюс 40 грн. за экскурсию), попасть в знаменитые одесские катакомбы. Как известно, на них стоит вся Одесса. Большинство зданий города построено из ракушечника, вырубленного закрытым способом из 15-метровой толщи известняка. По самым скромным подсчётам, лабиринт искусственных пещер за 200 лет разросся до общей протяжённости в 2,5 тыс. км. Вытянуть что-то действительно интересное из экскурсовода, зацикленного на героической борьбе партизан-диггеров против немецко-фашистских захватчиков, оказалось не просто. Но всё же он рассказал, что раньше катакомбы активно использовали контрабандисты (разгрузился в тихой бухте и переправил товар под землёй за пределы «порто-франко»); что досужие вымыслы о якобы живущих под землёй отшельниках распространяют охочие до дешёвых сенсаций журналисты (выжить в условиях постоянной сырости действительно не просто); что здесь регулярно проходят чемпионаты спелеологов, и недавно одной группе удалось выйти из Нерубайского на контрольную точку в городе всего за 3 суток; что обозначенного на картах входа в катакомбы в районе Аркадии нет – раньше это были склады, а теперь подземелье хотят выкупить и устроить там ресторан. В общем, интересная экскурсия, но не мешало бы администрации музея разнообразить программу. Ведь такая тема интересная! На этом наше очередное знакомство с «жемчужиной у моря» подошло к концу. Очередное, но далеко не последнее. Со сдачей в эксплуатацию Одесской трассы поездка на море для столичного жителя теперь может сравниться с вылазкой на дачу. Выходных впереди много, а лето длинное. Значит, мы ещё вернёмся… *************************************************************************************** Gladiolus. Апрель, 2005 г. http://tychyna.kiev.ua/autotours/odessa.html Зачем ехать в Одессу? ------------------------------------ Помните из классики: «Какой же надо быть умной, чтобы казаться дурой!» Какие же умные тогда оказываются жители Одессы! Только одесситы называют 1 апреля праздником дураков. И только одесситы смеются над собой. Таки да, это у них национальная черта. Если вы думаете, что я вам буду рассказывать о юморине, то это не так. Не дождетесь. Первое апреля – это чужой праздник на нашей улице, – так говорят в Одессе. На самом деле этот день – начало сезона, в первую очередь для одесситов. Но что мы так спешим? Ведь чтобы что-то посмотреть, надо туда еще добраться. Ехать в Одессу можно по-разному. Этого никто не оспаривает. На самолете, поезде, автобусе… Желающие могут продолжить. Добираться в качестве пассажира или грузом. Последнее дешевле, но хлопотнее. Я предлагаю свой фирменный вариант поездки из Киева – двумя электричками. Этакий тур ностальжи по студенческим годам. Каких-нибудь часов пять до Винницы, а потом столько же до Одессы. В любом случае, как бы вы ни ехали, вас ждет вокзал города Одессы. Только здесь вы реально можете увидеть, что такое конец пути. Рельсы действительно упираются в тупик. Это с одной стороны. А если посмотреть несколько с иной точки зрения, то это и начало пути. Куда, это уже философский вопрос. Одесский вокзал. Помните: «Мужчина в возрасте, при чемоданах, выходит на привокзальную площадь, ставит их возле себя. Со слезой умиления на щеке разводит руки. – Одесса! Я тебя не узнаю! Нагибается за своими вещами, – чемоданов нет!!! – Одесса, я тебя узнал!!!» Что ж, это проза жизни. Такое и сейчас встречается. Как говорят, – на то и кот, чтобы мыши не дремали. Ладно о грустном. Рядом с вокзалом располагается знаменитый Привоз. Спешите видеть. Потому, что уже почти ничего не осталось. Супермаркеты наступают. Что ж, это большой бизнес. Так о чем мы говорим? О бизнесе? Сейчас Привоз коммунальное предприятие, то есть, вроде бы принадлежит городу. Кому именно – непонятно. Вроде огромные площади. И все торгуют. А денег в бюджете нет. Каждый год на Привозе меняют директора. Но денег от этого не прибавляется. Что ж, это тоже бизнес, – по-одесски. Рыбные ряды – это сердце Привоза. Все, что можно выловить в море, здесь продается. Это стоит посмотреть. Потому что это не просто базар. Это театр, артистами которого являются все. Несколько девушек остановились в замешательстве. – Барышни! Вы не на панели. Здесь торгуют рыбой, а не окороками. В углу находится лоток знаменитого чистильщика рыбы дяди Жоры. Как, вы не знаете дядю Жору? Его знает вся Одесса! Дагестанец, но одессит. Настоящий одессит, каких почти не осталось. Он не просто чистит рыбу, послушать его стоит денег. И люди платят. Платят, чтобы послушать, что такое Одесса, настоящая Одесса. Буквально напротив вокзала на улице Пантелеймоновской стоит шикарный собор. И как ни странно, с одноименным названием. Когда-то бывшая церковь, потом бывший планетарий, потом опять собор. В общем, какое-то отношение к небесам здесь точно есть. Возле него, как полагается, бригада нищих. – Мужчиночка в кепочке, подайте копеечку. Это вам обойдется дешевле здесь. За углом у вас возьмут все. Это тоже Одесса. Кстати, именно на Пантелеймоновской на одном из домов видел табличку с тремя названиями улиц. Царский орел – одно, советский серп и молот – другое, украинский тризуб – третье. Как говорится, каждому на любой вкус. Да, а в подвальчике дома на углу Пантелеймоновской и Канатной находится очень уютное заведение, которое называется по-простому, – винный погребок. Очень рекомендую. И на разлив и с собой. Весьма недурственно. И очень даже неплохой выбор. Неподалеку за углом расположился театр музыкальной комедии, чем-то напоминающий дворец съездов. То ли по внешности, то ли по содержанию. Отсюда берет начало Французский бульвар. Его сохранили. Те же старые платаны. Та же брусчатка, пять минут езды по которой заставят выйти все ваши камни. И те же ямы на дороге. Французский бульвар – это гордость и боль Одессы. Здесь жили и живут знаменитости. Здесь есть, что посмотреть. Жизнь построена на контрастах. Рядом с полуразвалившимися лачугами вырастают дворцы современных нуворишей. Говорят, что цены на землю в этих местах давно перешли за все разумные границы. На Французском бульваре находится знаменитый глазной институт Филатова. Здесь действительно творят чудеса. – Доктор! Вы настоящий волшебник. Теперь я вижу все. Но лучше бы я этого не видел. Совсем недалеко через дорогу не менее знаменитый Одесский завод шампанских вин. Сюда стараются попасть на бесплатную экскурсию. Буквально несколько минут пешком и мы у ворот Одесской киностудии. Вопреки всему она еще немного живая. И пока ее коллективу удается отбивать атаки многочисленных посягателей на чужое добро. Еще бы, столько земли – и на Французском бульваре! Ходят слухи, что у здешних обитателей есть золотая мечта, – сделать такой маленький Голливуд. Что ни говори, а пока мечтать у нас можно бесплатно. десский ботанический сад. Он просто утопает в раритетах. Говорят, что почти все завезено контрабандой. Точно не знаем, но пойти посмотреть рекомендую. Это стоит того. Обратите внимание на забор ботанического сада. Кто, взглянув, начинает сомневаться в своем зрении. Кажется, что он прямо идет волнами. На самом деле это какой-то хитрый технологический трюк. Говорят, довольно просто, но впечатляет. В конце забора еще одна достопримечательность. Прямо из железного столба растет дерево. Что ж, жить всем хочется. Ворота межрейсовой базы моряков всегда закрыты. И в то же время все желающие легко могут сюда попасть. Парадокс нашего времени, – кораблей нет, моряки разбежались, а это учреждение работает. Скажу вам по секрету, это именно та спасительная ниточка в ситуациях, когда жилья вообще нет. Такое, как ни странно, бывает. Без особых изысков, зато дешево и сердито. Улица Генуэзская – это уже Аркадия. Контраст поразительный. Как будто оказались в другой стране. Шикарные высотные дома и не менее шикарные гостиницы. Улица Генуэзская – как последняя финишная прямая на пути к морю. У моря уйма людей. Наконец мы добрались до сути. Завтра все они чинно разойдутся по своим рабочим местам. Но это завтра. А сегодня, как водится, надо отдохнуть. Каждое воскресенье жители Одессы, как божьи коровки после зимы, выползают на солнышко. Так полагается. Потому что так принято. Почему? Ну, что вы пристаете со своими глупыми вопросами. Народ чинно прогуливается по набережной. И здесь надо держать марку. Потому, что уже завтра об этом будет говорить вся Одесса. – Вы только посмотрите на этих Циперовичей. Они думают, что эта ободранная кошка когда-то была чернобурой лисой. Море еще холодное, но детей неотвратимо тянет к воде. – Ми-и-и-иша! Ты негодный ребенок. Утопишься, домой не возвращайся. Многочисленные группы и группки расположились, где кто может. Расстилаются многочисленные салфетки. Разворачиваются бесчисленные пакеты и свертки. И под конец как минимум бутылочка чего-нибудь покрепче. Это традиция. Потому, что сегодня воскресенье. Завтра все будут работать. А пока есть возможность собраться с силами и отметить это великое событие. Вам не надоело? И вы еще здесь? Вы еще не в пути? Тогда я вам очень сочувствую. Примите мои соболезнования. -------------------------------------------------------------------- По материалам ШколаЖизни.ru |
